PHOT, puis STRE, puis PHOT… et parfois erF0 : ça vous parle ? À nous non plus jusqu’au coup de fil d’un ami un soir. “Dis, mon portail BFT ne veut plus bouger… il m’affiche PHOT, puis STRE, puis PHOT encore. Et parfois erF0. Je fais quoi ?” Il était coincé dehors : les relais “clac”, rien ne se passe sauf s’il pousse le vantail de quelques centimètres. Vraie panne d’électronique ou simple sécurité qui bloque ? Curieux comme toujours, on a mis le nez dedans, décodé ces fameux PHOT / STRE / Suo / Suc / erF0, et posé une procédure qui évite de tout reprogrammer pour rien.Ici, on parle donc de motorisation de portail BFT (Deimos/Ultra, BFT Deimos BT A400 et A600), des messages à l’écran, et de ce qu’il faut vérifier quand le moteur de portail “ne fonctionne plus”.
Décoder sans jargon : cellules, fins de course et moteur (portail motorisé BFT)
Quand l’écran dit PHOT, la carte “voit” une cellule occupée ou perturbée : pluie fine sur le capot, goutte dans la lentille, léger décalage, capot mal revissé.
STRE/Start signifie que la commande est bien arrivée (télécommande ou bouton), mais elle peut être annulée instantanément si PHOT ou STOP est actif.
Suo/Suc, ce sont les fins de course ouverture/fermeture telles que l’électronique les comprend : si elles ne correspondent pas à la position réelle, l’automate refuse d’avancer.
erF0 apparaît surtout pendant l’autoset des Ultra BT600/A600 quand la carte n’arrive pas à “voir” les fins de course.
Pour que le portail s’ouvre ou se ferme, la carte doit d’abord “voir” des entrées cohérentes (photocellules/STOP au repos, fins de course lisibles). Si rien ne bouge, commencez par écarter ces sécurités avant de mettre en cause le moteur.
Le chemin le plus rapide (celui qui évite les fausses pannes)
1) Mécanique d’abord
On débraye et on fait coulisser : si ça gratte, si ça force au tout début, le moteur 24 V peut ne pas “prendre” à froid. Un coup d’œil sur le rail, la crémaillère à la bonne hauteur, le pignon à peine graissé et des butées nettes réparent déjà beaucoup d’histoires. S’il se bloque au démarrage mais glisse manuellement sans point dur, c’est souvent l’effort de départ (24 V) ou des balais/collecteur fatigués sur Deimos.
2) Les capteurs & entrées
On ouvre les capots des photocellules, on cherche la fine condensation après une pluie, la vis manquante qui laisse jouer le couvercle, la petite carte qui a pris l’humidité. On sèche, on resserre, on réaligne jusqu’à entendre le clic du relais. Passez la main devant les cellules : vous devez entendre ce “clic”. À défaut, diagnosez au besoin en shuntant les cellules (pont temporaire conforme à la notice) pour confirmer la panne.
Si vous voyez PHOT → STRE → PHOT alors que vous essayez d’ouvrir, sachez que sur pas mal d’installations la cellule est aussi active à l’ouverture ; si vous n’avez pas de second jeu de cellules de l’autre côté, mieux vaut désactiver ce contrôle à l’ouverture (notice) plutôt que de laisser un shunt en place.
3) Les fins de course
Sur Ultra BT600/A600, elles sont magnétiques : le “lecteur” est dans le moteur (connecteur JP10), et les deux aimants L/R sont vissés sur la crémaillère. Portail fermé, l’afficheur doit montrer SWC ; portail ouvert, SWO. Si ce n’est pas cohérent, on recale les aimants (la polarité compte), on reclipse JP10 proprement, et on vérifie avec un petit aimant tenu à la main que la carte réagit bien. Repositionnez les aimants pour que la course d’ouverture et de fermeture correspondent bien (afficheur SWO/SWC), sinon l’autoset renverra erF0. Tant que SWC/SWO ne sont pas logiques, l’autoset ne sert à rien et erF0 reviendra. (Au besoin, un petit coup d’ohmmètre aide à confirmer un contact douteux sur d’autres modèles.)
4) Alimentation, câblage et sortie moteur (24 V / 230 V)
Vérifiez la présence du 230 V aux bornes d’entrée, l’état du câblage dans le boîtier, et la stabilité du 24 V DC vers le moteur au moment du Start. Les fusibles “alimentation / logique / auxiliaires” doivent être OK.
Le test décisif se fait au moment précis où vous envoyez un Start : si l’écran affiche Start mais que la tension vers le moteur reste à 0 V, le problème est côté relais/driver/soudure/piste sur la carte mère (même si vous entendez “clac”). Si au contraire le 24 V arrive bien mais que le vantail ne bouge pas, on pense balais/collecteur à un “point mort”, effort de démarrage trop bas ou point dur discret. Dans ce cas, on augmente l’effort par petits crans dans chaque sens, on refait un autoset quand tout est fluide, et on garde l’hypothèse charbons si le symptôme revient régulièrement par temps froid et après plusieurs heures d’arrêt.
5) Dernier maillon : l’étanchéité
Boîtier de carte, gyrophare/antenne et petits regards enterrés sont de vrais nids à surprises. On ouvre, on sèche, on passe un nettoyant diélectrique ou un peu d’isopropylique, on ressoude une douille qui tourne (gyrophare), on répare une piste noircie. Les escargots, fourmis et toiles d’araignée font des pannes très “électroniques”… qui n’en sont pas.
Problème récurrent : “mon portail BFT ne part pas, sauf si je le pousse” (Deimos BT A400 & cousins)
C’est la panne qui fait douter tout le monde. À la mesure, le 24 V arrive bien au déclenchement, mais rien ne part tant que vous ne donnez pas 2–3 cm d’élan à la main. C’est très typique d’un balais/collecteur qui s’arrête toujours sur le même point, d’un effort de départ réglé trop bas, ou d’un petit point dur au repos (pignon-crémaillère un peu serrés, rail avec un dépôt). Notre routine est simple : glisse parfaite, effort +1 ou +2 dans chaque sens, autoset propre et si ça revient à froid, contrôle des charbons.
Fins de course magnétiques (Ultra BT600 / A600) : deux gestes qui changent tout
Quand un autoset se termine en erF0, ce n’est pas une question de force, c’est une question de lecture. On suit toujours la même logique : vérifier JP10 bien enfiché et propre, positionner les aimants pour que SWC s’affiche en butée fermée et SWO en butée ouverte, tester avec un aimant tenu en main, puis seulement relancer l’autoset. Au passage, on jette un œil au gyrophare : une douille dessoudée peut faire sauter un fusible et bloquer le démarrage.
Cellules qui “font la loi” : comprendre le fameux PHOT → STRE → PHOT
Votre Start est bien reçu, l’écran le montre, puis la cellule reprend immédiatement la main : c’est presque toujours condensation/alignement ou un paramètre qui laisse les cellules actives à l’ouverture sans installation adaptée. Quand il pleut, la condensation dans un capot de cellule peut suffire à bloquer : séchez, réalignez, remettez toutes les vis. On sèche, on réaligne jusqu’au “clic”, on referme avec toutes les vis, et selon la notice, on désactive la surveillance à l’ouverture si vous n’avez pas le second jeu de cellules. Les pontages ne servent qu’au diagnostic et doivent être retirés juste après.
Ce qui est le plus corrigé, modèle par modèle
- Deimos BT A400 / 400/600 / Ultra A400 (24 V) : la panne “ne part pas à froid, repart si on pousse” répond très bien au combo glisse parfaite + petite hausse d’effort + autoset ; quand ça revient régulièrement, le contrôle des charbons s’impose.
- Deimos BT + QSC / QSC DMA : on voit souvent des Start reconnus sans tension moteur : humidité, rongeurs, relais fatigué ou piste ternie sur la carte — une reprise propre règle souvent l’affaire, une fois la mécanique saine.
- Ultra A600 (cartes Thalia/Ultra) : la boucle PHOT→STRE→PHOT vient d’une cellule active à l’ouverture avec un capot humide : séchage, réalignement, et paramètre ajusté.
- Ultra BT600 : erF0 + autoset qui refuse, c’est l’école des aimants et de JP10 : on recale, on teste à l’aimant, on nettoie la carte, on ressoude une douille baladeuse… et l’autoset passe.
Télécommandes : on finit par elles, jamais l’inverse
Une télécommande qui “clignote” n’explique pas un portail qui repart si on pousse. On ne regarde pile, appairage et portée qu’après avoir validé mécanique, entrées et 24 V. Si le bouton filaire fonctionne mais pas la radio, alors oui, on s’intéresse à l’antenne et au récepteur.
Test rapide filaire : si la radio est douteuse, faites un contact bref sur l’entrée Start (fil). Si le filaire déclenche mais pas la radio, la cause est RF (antenne/récepteur), pas mécanique.
Quand appeler un pro (et quoi lui demander)
Si la carte est noircie, que ça sent le chaud, qu’un relais reste collé ou que le moteur 24 V refuse systématiquement le démarrage à froid malgré l’effort augmenté, demandez trois choses : la mesure d’intensité au démarrage, un diagnostic de la chaîne de puissance (relais/driver/PCB) et un contrôle d’étanchéité sérieux (capteurs, boîtiers, presse-étoupes, regards). Un bon pro vous laissera aussi les paramètres notés après intervention.
